У суботу поподне улице Старе Хаване имају сталан ритам.
Тамнопута жена пјева док продаје кикирики умотани у папирне чешљеве. Мушкарци пуше масне цигаре у отвореним кафићима калдрмисаних квадрата, жерња се светлуца дубоко у утаборјеној нијанси шпанских барокних катедрала. Младићи играју фудбал, а старци играју шах усред прашине која се диже са прљавштине. Троубадоурс вас серенадира хармонизованим дуетима, а можете лутати без мапе, једноставно пратећи сунце и дрхтање шпанске гитаре.
Вијугаве стазе провест ће вас кроз стари град, испуњен модерним рушевинама: 80% зграда у Хавани попело се између 1900. и 1958. Због просечни приход је око 20 долара месечно а људи не могу увек да себи приуште одржавање оно што поседују, у просеку 3.1 зграде дробити се сваки дан. Вапнено опране палаче елегантно сједе са изблиједјелим ступовима, испуцаним фасадама и празним ентеријером. Трокатне колонијалне зграде стоје у живописним редовима вруће ружичасте, морско зелене, лимун жуте и хаванске плаве боје (назване по јединственој нијанси минерала које се налазе у тлу). Често су њихови балкони осликани у изразито различитом нијанси, окачени белим чаршафима који се дишу са дугих линија одеће.
Диана Брук
На Малецону, шеталишту загрливши море које Кубанци називају "најдужим каучем у Европи", љубитељи леже копајући се на сунцу на каменом морском зиду дужине пет километара. Класични амерички аутомобили трепере док грчевито лупају вијугавим путем, испуњавајући слани ваздух својим мирисом тешких издувних гасова, док се зимски таласи ратоборно сударају против баријере, као да покушавају побјећи океан.
У фебруару сам провео пет дана у Хавани, очаран местом које се осећа суспендовано током педесетих година прошлог века, а такође и на налету историјских промена. Председник Обама недавно је отпутовао у земљу обележивши прву посету седног америчког председника у 88 година. Обећао је да ће укинути амерички језиви трговински ембарго, што ће Кубу брзо одвести у 21. век. (Очекује се да ће 2016. посетити више од 3 милиона Американаца, што је огромно с обзиром на Хавану има отприлике 2,2 милиона становника.)
Диана Брук
Када сам посетио, осећао сам се као да је земља отелотворена неки други пут, без монолитних огласа, сјајних ноћних клубова и свеприсутних ланаца - али и једног без пуно погодности. Америчке кредитне и дебитне картице и даље не раде на острву. Интернет је илегални у већини кубанских домова. ВиФи жаришне тачке су у граду, али обично захтевају интернетску картицу, која кошта 2 долара на сат, принчевску суму у земљи у којој је просечна плата 20 долара месечно.
20. марта америчка влада одобрењекомпанијама Старвоод Хотелс анд Марриотт Интернатионал да послују на Куби, али остали ланци ће имати потешкоћа да продру на тржиште све док се ембарго званично не укине. У Хавани се налази низ луксузних хотела, попут чувених Хотел Национал де Цуба. Просечна цена собе у једном од ових хотела је 200 долара, а цена ће се вероватно повећати јер све више туриста путује у Хавану.
Потпуно откривање: Отишао сам на Кубу у склопу конференције за штампу за Аирбнб, која је у земљи почела да ради у априлу и која је порасла рекордном брзином, делом и зато што цаса партицуларес (приватне куће) доступне за изнајмљивање одавно су део културе. На Куби сада постоји више од 4.000 листа Аирбнб-а, од којих је више од 50% у Хавани, и настављају да се шире.
Диана Брук
Само 35 долара на ноћ, одсео сам у собиприватна соба са породицом домаћина у запањујућој згради арт децо из 1930-их у Централној Хавани. Унутар сваке собе биле су испуњене врата са затвором од пода до плафона, која су у току дана увек била отворена, што даје осећај живљења на отвореном. Сунце је окупало стан јутарњом светлошћу, а тмурни кубански ветрич лагано је гурнуо дрвене столице за љуљање на и назад.
Дневна соба састојала се од палацијалних плафона, поплочених пода, мермерних стубова и лустера од матираног стакла. Декор је, у међувремену, био рупица предмета наслеђених од умрлих рођака: бакинине чајнице са деликатни цветни узорци, порцуланске статуе обрубљене златом и пуњени мајмун загрљен џиновском вештачком ружа.
Купатило у мојој соби је у основи био бункер отворен вратима хармонике, док су врата моје спаваће собе имала зачарани систем закључавања - функционисао је ако се мало поиграте са њим, али нико од нас није био сигуран како или зашто.
Сваког јутра, пио бих шољу јаке, црне кубанске кафе на балкону, док сам гледао живот како се мирно одвија у зградама преко пута улица: породица окупљена око старог телевизора, жена која закрпа плетени тиркизни шал, мушкарац који одваја зрна кафе у својој кухињи сто.
Мишљење ове отворености је, наравно, то што сте могли чути све што се налази у згради, посебно ноћу: старац се тјескобно љуљао горе, а мајка суши посуђе доле. Легао бих будан замишљајући животе ових људи, а онда бих се коначно успавао.
Куба има дугу историју гостопримства и то показује. Иако сам рекла домаћину Милдред да не доручкујем, она ме свако јутро пуни јајима, кобасицама, хлебом, воћем, смоотхиеима и кубанском кафом. Попут будне мамине кокошке, жустро је погледала са балкона кад је мушкарац дошао да ме покупи, одбијајући да га пустим у кућу док се нисам обукао. Често се осећало као да су сви одговорни за ваше благостање, да су сви на неки начин породични.
Диана Брук
Али с тим осећајем познавања долази до недостатка личног простора. Није неуобичајено да вас мушкарац ухвати за подлактицу да би вам привукао пажњу док пролазите. Осјећао сам се сасвим сигурно ходајући улицама сам, али то је било попут шетања кроз сталну грађевинску зону. Мушкарци вас стално питају одакле сте.
За туристе, Куба је изузетно јефтина. У просјечном бару, коктел кошта само 2 долара, а иде само до 6 долара на туристичком месту попут Хемингваиеве рупе за залијевање, Ел Флоридита. Али реалност је да је Куба још увек веома сиромашна земља.
За обичне људе храну је још увек тешко донети. Замолио сам свог кубанског пријатеља Орлија да ме одведе у супермаркет. "Ово је супермерцадо", рекао је, показујући на усамљеног продавца воћа који продаје ананас и кокос на прашњавој уличици.
Једног јутра прошли смо поред гомиле људи која је обишла продавницу у обичној улици. "Је ли то врући ноћни клуб или тако нешто?" - упитао сам у шали. "Не", одговори Орли. "То је линија за јаја."
Док су неке ствари, попут пасте за зубе и шампона, прилично лако набавити, а други, попут тоалетног папира, представљају изазов. Није лако наћи продавницу која је продаје, а када то учините, нема гаранције да ће следећег дана бити још тога.
Али Кубанци преовлађују, јер проналажење начина око било које препреке је национални спорт који произилази из јединствене историје земље. Када се 1991. године распао Совјетски Савез, Куба је изгубила свог највећег извозника трговине. Након година које Кубанци еуфемистички називају „Посебним периодом“. Роба је била посебно ограничена, а прекиди постају рутински део свакодневног живота.
Диана Брук
Док данас Кубанци воле своју земљу онакву каква јесте, они су такође оптимистични и узбуђени због промена које ће обнављање дипломатских односа са Сједињеним Државама донети. Не толико због економског подстицања да се партнерство заснива, већ због нечега што је много ближе срцима Кубанаца: породици.
Ублажавање ограничења путовања значи да Кубанци сада могу да посећују своје рођаке у Сједињеним Државама без посебног одобрења и да их дочекају у својој домовини, први пут после 60 година.
"Комунизам, капитализам, то је све политика, то је сва влада", рекао је локални човек по имену Луис, показујући прстом према небу. "Али породица, то је стварно."
Док гледам људе како плове кроз суботње поподне сунчано време у Хавани, бринем се да ће укидање ембарга претворити Кубу у кичаву туристичку замку. Иако знам да ће то бити огромна благодат за свакодневне Кубанце, себично желим да он остане исти, да задржи своју чистоћу као место где људи могу само дисати слани ваздух и пушити цигаре и гутљати рум из канџи комерцијализам.
"Неки кажу да ће се Хавана претворити у Лас Вегас", рекао је Луис када сам га питао да ли брине. "Али заборављају да је то пре 1959. године био Лас Вегас - а ми смо још увек били кубански."
Гетти Имагес
Туризам је и даље илегалан. Америчка влада има12 одобрених категорија за америчке држављане који путују на Кубу, укључујући породичне посете, новинарство, хуманитарни рад, верске услуге активностима и путовањима међу људима, а ово последње је у основи танко-закрпљен израз за туризам, јер све што захтеваје низ активности "које ће резултирати смисленом интеракцијом путника и појединаца на Куби."
Направити план. Донедавно, ако сте желели да направите „путовање међу људима“, морали сте да прођете кроз организацију специјализовану путовања, као што је Цуба Едуцатионал Травел, која нуди излете уз јединствену накнаду од 3.500 долара, али водите рачуна о свему ти. Од 15. марта можете ићи самостално, под условом да имате пуне руке пута активности када сте тамо и да не пијете само моитосе на плажи.
Компаније у САД и даље не могу да уложе новац на кубанске рачуне, али Аирбнб домаћини ово проналазе уз помоћ родбине која живи у иностранству и управљају списком за њих. Деца зову родитеље на кућни телефон како би им рекли када долазе посетиоци. Аирбнб шаље новац на рачуне чланова породице, а они га потом шаљу на Кубу. Иначе, Аирбнб шаље посредника да физички испоручи домаћинима готовину.
Да бисте стигли тамо потребна је виза. Кошта између 50-100 долара, али пасош не треба да шаљете у конзулат. Само вам уручују визу приликом пријаве за лет.
Чартер авиони су једини начин да дођу. У децембру је објављено да ће комерцијални летови између САД-а и Кубе бити настављени. Авио-компаније могу да лете тим релацијама већ на јесен. Али за сада је путовање на Кубу још увек могуће само чартер авионима.Директни летови до Хаване послују из Мајамија, Лос Анђелеса, Тампе и Њујорка. Стандардна возовница креће се од 450 до 1.000 долара, а приликом изласка морате платити излазни порез од 25 долара.
Исправка: Ранија верзија овог чланка је навела да је Обама одсео у хотелу Национал де Куба током своје мартовске посете. Породица Обама је заправо боравила у америчкој амбасадорској резиденцији.